A lo largo de todo un fin de semana, muchísimas personas que compartimos la pasión de viajar y de contar nuestras experiencias nos pudimos reunir bajo el paraguas del TBMCatSur para disfrutar de lo que sería una reunión entre amigos repleta de sorpresas, descubrimientos, emociones, buena comida y pura adrenalina.

No había asistido nunca al encuentro y sinceramente, esta vez al hacerse en Tarragona no tenía excusa alguna para no desplazarme y vivir la experiencia. La valoración, como os podéis imaginar, es magnífica.

Tarragona, esa antigua ciudad junto al Mediterráneo fue el escenario perfecto para aprender a lo largo de dos largas jornadas del mundo de los blogs, de los viajes y en definitiva, de conocer las muchas caras distintas que el mundillo tiene. Y es que del mismo modo que Tarraco lo fue en su día, el TBM fue un cruce de opiniones, de filosofías, de maneras de viajar, de maneras de escribir… Y fue precisamente esta heterogeneidad políglota la que más me gustó del encuentro. Todos diferentes pero juntos para aprender los unos de los otros.

Pero para qué nos vamos a engañar, el TBM es también una enorme oportunidad para conocer a aquellos de quien sólo conoces su Nick en Twitter y las aventuras que cuenta en su blog. Por ello no es de extrañar que las noches se alarguen entre conversaciones que le dan varias veces la vuelta al mundo.

Y si esto no fuera suficiente, la posibilidad que HomeAway me brindó a mi y a otros dos bloggers (Miguel y Miguel) a través de la genial plataforma de Blog on Brands de compartir durante todos esos días un más que fantástico apartamento en pleno centro de la ciudad me regaló aún más conversaciones.

Sinceramente no me puedo imaginar una mejor manera de disfrutar de unos días con amigos, familia o pareja en una ciudad que compartiendo un apartamento como el que tuvimos a nuestra disposición. No tengo duda que repetiré mi experiencia HomeAway

Foto de Miguel del blog Lonifasiko.com

La noche del sábado fue una grata sorpresa. Sin tener ni idea del destino, nos montamos a un autobús que no cesaba su marcha a través de paisajes rurales de la Terra Alta. De repente, aparecimos en Gandesa, donde nos recibieron con una visita guiada de las instalaciones de la Cooperativa de Vins de Gandesa.

Fue allí mismo donde tuvimos una especial y preciosa cena amenizada con vinos DO Terra Alta y un sinfín de exquisiteces acompañadas de música en directo.

El plato fuerte del fin de semana llegó el domingo, el día destinado a las actividades que Costa Daurada y Terres de l’Ebre nos invitaba a experimentar. Las que yo había escogido me habían parecido desde el minuto cero la mejor de las opciones: bañarse entre atunes y recorrer una Via Verda en bicicleta.

Fue impresionante.

Para comenzar la jornada, nos desplazamos hasta L’Ametlla de Mar desde donde el enorme y moderno catamarán de Tuna Tour nos llevó hasta las redes cerradas donde mar adentro se encuentran los atunes rojos del Mediterráneo.

La experiencia no sólo es divertida y llena de adrenalina, sino que es totalmente cultural; las explicaciones que recibimos a lo largo del trayecto en el catamarán no podían ser mejores. No obstante, que te digan que en pocos minutos te vas a sumergir en una piscina repleta de animales de más de dos metros y de media tonelada asusta… Los nervios comienzan.

Con el traje de neopreno puesto y al borde del barco ya no hay vuelta atrás: comienza una experiencia brutal que no olvidarás nunca.

Poco a poco, fuimos nadando hasta situarnos en el centro de la piscina, y de repente, atraídos por las sardinas que la gente de Tuna Tour lanzaba, empezaron a aparecer los gigantescos atunes de las profundidades a una velocidad sobrenatural. Como torpedos, engullían su comida y regresaban al fondo oscuro que se extendía bajo los pies.

La sensación que tenía cada vez que divisaba a uno de esos animales a toda velocidad acercándose sin freno hacía mi era impresionantemente tensa, pero a la vez, espectacularmente brutal. Adrenalina pura y dura.

45 minutos después ya nos encontrábamos de nuevo a bordo del catamarán, donde, tras una ducha caliente que supo a gloria, nos ofrecieron probar a algún primo lejano de alguno de los atunes que hacía poco nadaban bajo nuestros pies. En ese catamarán probé el mejor sashimi de mi vida. El atún rojo se deshacía como mantequilla en la boca, y combinado con una rica salsa de soja con wasabi el placer era supremo.

Foto de Miguel del blog Lonifasiko.com

Terminaba la aventura entre atunes pero se iniciaba otra de bien diferente pero igualmente única: nos desplazamos hasta Horta de Sant Joan para realizar desde allí con Esgambi una ruta en bici por la Via Verda que une este pueblo con la antigua estación de Benifallet.

A través de 25 kilómetros pavimentados pero situados en medio de un entorno natural único como el del Parc Natural dels Ports, la travesía es fantástica y muy agradable.

Con una luz frontal, cruzar los muchos túneles que van discurriendo a lo largo del camino se hace fácil y divertido. Y es que la diversión está asegurada. Al menos, el grupo que conformamos la expedición tuvo anécdotas para escribir un libro!

A medio camino, teníamos preparado una estupenda comida al aire libre en la que las croquetas y el gazpacho natural fueron los protagonistas. Después de tanta actividad y de haber abierto el estómago con el sashimi, esa comida fue de lo más idónea.

Imagen de Quique de Viajablog.com

Sólo nos esperaban algunos kilómetros más de bajada hasta Benifallet, donde nos esperaba, de nuevo, una parada muy chill out con cerveza incluida. Sólo quedaba regresar a Tarragona en un relajado viaje en autobús.

Una noche más compartiendo las últimas luces del TBM con grandes viajeros cerró el círculo que se había iniciado el viernes. Me iba muy contento y satisfecho del que había significado mi primer TBM. Sabía que sería sólo el primero de muchos…

PD. Como no podía ser de otra manera, debo agradecer de todo corazón a Eddy y Victoria por organizar algo tan sumamente perfecto como fue el TBMCatSur.

PD2. Como veréis, la mayoría de fotografías no son mías; mi cámara decidió dejar de funcionar ese fin de semana a pesar de mis esfuerzos por solucionarlo in situ…

PD3. Igualmente debo agradecer a HomeAway, a Blog on Brands, a Costa Daurada y a Terres del Ebre por su esfuerzo y participación en este evento magnífico.

El imperio que había consolidado se extendía desde tierras de la actual India hasta Grecia ocupando toda Persia, Mesopotamia y la parte mediterránea de Egipto. La revolución tecnológica, cultural, ideológica, lingüística que esto suponía ya había prendido su mecha.

Años más tarde, sería China quién iniciaría su andadura exploratoria hacia el oeste, lo que finalmente acabaría llevando a la conexión entre el mundo occidental y el oriental. La revolución ya estaba en marcha.

A lo largo de los siglos posteriores, se fue creando poco a poco una red de senderos y caminos que unían pueblos y ciudades de Eurasia, haciendo de esta ruta el medio de comunicación idóneo para el intercambio comercial de productos manufacturados o primeras materias que para ambos mundos resultaban desconocidas.

Pero la importancia de la Ruta de la Seda -como posteriormente, en 1877, la bautizaría el geógrafo Ferdinand Richthofen en honor a la mercancía estrella-, no residía únicamente en el intercambio comercial. Más bien me atrevo a decir que esto fue sólo una anécdota del acontecimiento histórico que esta red de caminos supuso.

Por los caminos que unían Europa y Asia también viajaron religiones, ideologías, valores, morales, sentimientos y en definitiva todo tipo de expresión cultural posible generando un contacto interétnico e intercultural como probablemente jamás se haya visto. Por primera vez, grupos culturales, étnicos o lingüísticos vieron como sus identidades colectivas resultaban absolutamente diferentes e incomprensibles para otros grupos que vivían a miles de kilómetros de sus lugares natales.

Supongo que la vena de antropólogo se me escapa, pero sinceramente no me imagino un acontecimiento de tales características ni mucho menos todas las preguntas y dudas que debió generar en ese momento chocar con gentes tan dispares.

En el contexto de esta Ruta Humana euroasiática la importancia de Xi’an no era en absoluto casual: esta metrópoli de más de un millón de habitantes era una de las mayores ciudades del mundo conocido de la época. Por ello, y por su situación a caballo entre la China imperial, Asia Central, el norte prácticamente despoblado y el Subcontinente Indio, Xi’an se erigió como meta y punto de partida de esta Ruta fascinante.

Así pues, imaginad por un momento el ambiente políglota de un mercado de Xi’an a media mañana durante la época de las caravanas. Piel de gallina. De nuevo y tratando de no hacerme pesado, me hace creer que este fue sin duda el punto de inflexión más interesante en la historia de la humanidad.

Y de nuevo, imaginad las condiciones en que dichas caravanas llegaban o partían de Xi’an. Miles de kilómetros a través de desiertos, altos puertos de montaña, enormes ríos, temperaturas extremas, llanuras interminables… y un largo etcétera de peligros les esperaban por el camino. Eso sí que era viajar.

Pues en unas condiciones no muy distantes a las de los viejos caravaneros de la Ruta de la Seda llegué yo a Xi’an tras un infernal y agónico viaje en tren desde Beijing. Tanto fue así, que pasé mis tres primeros días en Xi’an en la cama, sólo saliendo a dar paseos cortos bajo un calor de 43ºC para ir a comprar frutas, agua y salir a comer a un puesto de fideos del que me hice habitual.

Tras recuperarme como pude –días después recaería en un estado de debilitamiento total- comencé a descubrir paulatinamente una ciudad con la que tenía cuentas pendientes. La gran mayoría de personas que visitan China por primera vez no dudan ni un solo momento en “acercarse” –la cercanía en China es un concepto casi inexistente- a Xi’an; razones no les faltan. No obstante, ni en mi primera ni en mi segunda visita al país puse un pie sobre la histórica ciudad. Es por ello, que a la tercera, finalmente hice lo que tenía que haber hecho mucho tiempo atrás.

Xi’an es otra urbe megalítica de las muchas que hay en China: sus calles están saturadas de tráfico, su cielo cubierto de una espesa neblina de porquería y sus callejones llenos de un estilo de vida que nada o poco tiene que ver con el de las grandes avenidas con McDonald’s o centros comerciales gigantescos.

Pasear por el barrio musulmán, y sobre todo alejarse de las calles más concurridas para adentrarse en un laberinto de estrechos pasajes es un placer para todos los sentidos. Esa es la esencia primera de Xi’an; probablemente lo más parecido a los tiempos de la Ruta de la Seda que hoy en día uno pueda encontrar.

Y comer… Pese a que mi estómago no estaba para grandes descubrimientos, la tentación de un  nuevo universo gastronómico hizo que no privase de nada. Cosa nueva que veía, cosa nueva que probaba. Poco tenía que ver Xi’an con la China que conocía. Además, sentía que eso era sólo el principio, el primer puesto fronterizo de un mundo totalmente desconocido que estaba por venir en los siguientes meses de viaje. La antesala de Asia Central ya me había encandilado; qué podía esperar de lo que viniera después…

En Xi’an, un gran número de la población forma parte del grupo étnico hui, cuya diferencia más sustancial se basa en la práctica del islam y todo un estilo de vida que dicha creencia conlleva.

A diferencia de otros grupos étnicos que viven en China, los hui son afortunadamente de los que menos se ha explotado su imagen para el circo del turismo. Grupos como los miao o los dong han sido tratados como verdaderos seres extraños y exóticos que como imanes, atraen a turistas –nacionales y extranjeros- casi al mismo ritmo que objetivos de cámaras relucientes. Y ya ni hablo de los tibetanos o los uigures, salvajemente reprimidos y en constante lucha por mantener viva su identidad ante la colonización humana e incluso cognitiva que la mayoría oficializada, los han, ejercen sobre ellos. Tristemente tendré que hablar de ello en un futuro artículo sobre la desbalijada Kashgar.

Pero no lo neguemos, uno de los principales motores de atracción de cualquiera que viaje a Xi’an es sin duda alguna el famoso Ejército de Terracota que en 1974 un campesino halló mientras cavaba en sus huertos –o eso dice la versión oficial de la que no quiero ni puedo fiarme al 100%-.

Uno de los emperadores chinos más importantes de todos los tiempos, considerado prácticamente el padre del Imperio, Qin Shu Huang, a parte de expandir el territorio y hacerlo prosperar de forma vertiginosa tuvo la delicadeza de miles de guerreros, caballos y carruajes hechos individualmente en terracota y enterrarlos junto a él. El temerario emperador le tenía pavor a la muerte y creyó que con ese ejército al lado, en el siguiente mundo estaría totalmente protegido.

En la actualidad ese ejército se encuentra a poco más de una hora en autobús desde Xi’an, es Patrimonio de la Humanidad, se encuentra englobado en una especie de parque/centro de atracciones/tiendas/restaurantes, cobra una entrada desorbitada para la visita y es un auténtico circo. Pintado así no suena muy bien, ¿verdad?

Tardé 7 días en tener suficiente humor –y suficiente prisa- como para decidir acercarme hasta el lugar en el que en la actualidad está en Centro en el que se puede ver una muestra de lo que se encontró a partir de 1974. No sabía porqué pero no me hacía ninguna ilusión especial…

No obstante, cuando llegué a verlos con mis propios ojos, tras traspasar ese circo-zoo-parque temático en el que se encuentran, aluciné. Sentía la historia bajo los pies; no me lo podía creer. Parecía imposible que se hubiera logrado hacer algo tan salvajemente bestial y que requiere una paciencia y dedicación tan extremas.

Cada una de las caras y vestidos de los centenares de guerreros que tenía frente a mi era sensiblemente distinta; cada una de las fosas (actualmente existen 3 visitables) escondía tesoros distintos a cada cuál más impactante.

Pero sin duda, no fue hasta llegar a la fosa nº1, la más grande, hasta que no acabé de ver que todo mi escepticismo se caía por los suelos. ¡Qué diablos, era impresionante! En fila, centenares de figuras casi idénticas se erguían solemnemente, como si supieran que haber aguantado tanto tiempo casi intactas les diera algún tipo de superioridad. La imagen habla por si sola.

Regresé a Xi’an y pasé algún día más deambulando sin rumbo por las calles que tan bien me habían acogido a lo largo de la semana y pico que había pasado allí.

No obstante, entre todos los días que había pasado en Beijing a la espera de los visados más los que había disfrutado en Xi’an, me era técnicamente imposible seguir camino terrestre hasta Kashgar, última parada en ese mes por China. Tuve que tomar la difícil decisión de tomar un par de aviones para llegar hasta allí si quería estar suficiente tiempo en esa mítica ciudad antes de cruzar a Kirguistán.

Fue con esa decisión que tomé un tren nocturno hasta Lanzhou, al noroeste de Xi’an. Allí tomé un avión hasta Urumqi, y tras pasar un día en esa curiosa ciudad y tener una de las experiencias más bizarras de mi vida en un lugar que ni siquiera sabía situar con precisión en el mapa, volé hasta Kashgar, donde llegué en un avión solitario bien temprano por la mañana viendo el amanecer en un paisaje que jamás podré describir como se merece.

Aquí el que escribe en el museo de la Gran Mezquita de Xi’an.

Me encontraba, al fin, en el corazón de la Ruta de la Seda, en Asia Central, un territorio desconocido para mi. Al salir del avión y ver como el Pamir, el Tian Shan e incluso en Hindu Kush me rodeaban a lo lejos no pude evitar sentirme un explorador en un mundo nuevo. A lo lejos, el adhan estridente de un minarete invitaba a los fieles a orar…

PD. Más fotos de Xi’an, como siempre, en su álbum de Flickr

Un vuelo económico y una muy buena compañía hicieron que el pasado mes de abril realizara una breve aunque intensa escapada hasta Polonia, y en concreto a Cracovia y sus alrededores. Y sí, todavía era invierno. Y sí, hacía mucho frío.

Las reglas del juego low-cost en muchas ocasiones te obligan a llegar a aeropuertos de ciudades hasta entonces desconocidas y que en muchas ocasiones ni sabrías apuntar en un mapa. Katowice era una de estas ciudades y fue precisamente a la que llegamos a las tantas de la noche sin tener ni idea de cómo ir desde allí hasta Cracovia, nuestro verdadero destino.

Pocas horas después, estábamos paseando casi de madrugada por esa desconocida ciudad sabiendo que a la mañana siguiente partiríamos hacia la segunda ciudad de Polonia.

Cracovia ha sido desde su nacimiento uno de los centros neurálgicos del país en cuanto a arte, economía, ciencia y cultura. Sus calles han sido testigo de grandes acontecimientos históricos como la Segunda Guerra Mundial que por fortuna no destrozó en absoluto su interesante arquitectura.

Recorrer sus calles sin prisa, sintiendo el frío helador que el aire hace colisionar contra la cara pero a la vez, sintiendo el calor del que sabe que a cualquier esquina le espera una sopa caliente es maravilloso. No obstante, el frío hace igualmente necesaria una buena preparación en cuanto a ánimo y a vestuario y equipamiento. En lo primero sólo te puedo dar ánimos, en lo segundo darte a conocer este lugar.

Quizás no tendrá la serenidad de Praga o la personalidad tan marcada de Budapest, pero Cracovia no se queda nada lejos de ser una de las ciudades europeas más lindas que he tenido la suerte de conocer. Calles anchas, callejones estrechos, edificios señoriales, preciosas iglesias y sin dudarlo, una gigantesca y preciosa plaza digna de ser insaciablemente fotografiada.

La Plaza del Mercado o Rynek Glówny es sin duda la marca y seña de Cracovia, la imagen que probablemente siempre viene a nuestra cabeza al imaginar esta ciudad. Y es que en sus más de 40.000m2 (se trata por supuesto de una de las plazas más grandes de toda Europa) el ambiente es siempre de lo más variopinto: parejas, niños, turistas, vendedores, carruajes de caballos…

Rynek Glówny nunca descansa y si no, ¡que se de uno una vuelta nocturna por ella o una de sus calles salientes! No hay que olvidarlo: Cracovia es una ciudad fantástica para pasarlo bien de bar en bar o de disco en disco.

Nosotros, pese a estar derrotados acabamos en uno bastante curioso en el que éramos los únicos extranjeros y nos servían jarras de 1L de cerveza por poco más de 1€. De momento, Cracovia se había presentado de la mejor manera.

Pero volviendo a la Cracovia que más nos interesa, debo decir que como en cualquier ciudad Europea con algunos años de historia, Kraków tiene dos caras: la siempre pulida, pulcra y perfecta del barrio antiguo, y la desaliñada, desenfadada, llena de cicatrices y un tanto dejada de la zona relativamente nueva, hecha alrededor del casco histórico en los años de crecimiento antes de la Primera Guerra Mundial.

Como ciudad bonita, Cracovia es genial. Pero como ciudad interesante Cracovia es igualmente fantástica: es una ciudad con mucha personalidad, con una combinación perfecta que cabalga entre el carácter centroeuropeo y el toque justo de un estilo algo soviético. Le podríamos llamar la ciudad más Occidental de Europa del Este y no creo que me alejara mucho de la realidad.

Sus calles pueden llegar a recordar algunos distritos de Moscú, o incluso las calles más cuidadas de Bishkek o Tashkent. Es por ello, y por ese deambular entre dos mundos que Cracovia me pareció tan interesante.

Y es que pese a la frialdad que a priori uno puede encontrar en Europa del Este, si uno rasga un poco la superficie muchas veces engañosa, no hará más que encontrar calor. Ni siquiera el invierno puede apaciguar la calidez que desprenden las acogedoras calles de Cracovia, que parecen abrazarte y protegerte del frío que lo engulle todo. Su inhóspita juventud, su curioso frenesí, su sorprendente ambiente presagiaba ya la primavera.

Parecía que la ciudad se estuviera preparando para algo. Siempre tuve la sensación de que algo grande iba a ocurrir. Pero no. Cracovia está repleta de momentos, de escenas, de situaciones que constantemente te recuerdan que en todo momento algo te va a sorprender. Como un mercado callejero, una banda de música, una plaza repleta de puestos de comida, un desfile…

Desde la Colina de Wawel se desplegaba bajo nuestros pies una ciudad peculiar, que sin saber del todo porqué, te hace sentir siempre bien. Los tejados que florecían salpicados de vez en cuando por la torre de alguna iglesia o catedral tejían un manto que desde esas alturas resultaba muy bello y a la vez inquietante.

Sabía que habíamos acertado totalmente al venir a Cracovia, pero sinceramente seguía sorprendido por cuánto me había encandilado esta ciudad en la que tan poco interés había vertido antes de conocerla. Otra demostración más de que en la incertidumbre está la sorpresa; otra razón más para dejar de tener razones y dejar que los trazos que dibujan los caminos por los que transitamos se tracen solos con el ligero impulso de una mano siempre en movimiento.

PD. Más fotos de una ciudad que por timidez oculta sus encantos aquí.

De la misma forma me pasa con Barcelona, una ciudad en la que no vivo pero en la que paso muchas horas al día. Es por ello que cuando hotel.info me invitó a participar en un a divertida aventura por la ciudad pensé que sería la oportunidad para conocerla un poco mejor y quizás con los ojos de un turista cualquiera.

Así fue como un viernes por la tarde –anormalmente lluvioso tras unos días radiantes-, junto a Vero de viajandopor.com formamos un equipo y a bordo de un curioso y súper divertido GoCar recorrimos las calles de Barcelona buscando los edificios más singulares y a la vez representativos de la capital catalana.

Otros equipos se centraron en descubrirnos las mejores vistas de la ciudad o lugares muy auténticos de la misma. Nosotros, optamos por darle un toque arquitectónico mostrando, a parte de los clásicos, algunos edificios no tan famosos:

1. Mercat de Santa Caterina.

Ya me conocéis, no me he cansado nunca de decirlo: adoro los mercados. Su ambiente, sea cual sea su posición en el mapamundi, los hace gozar de una actividad que siempre es representativa de la cultura y sociedad en la que se encuentran. En los mercados se venden productos principalmente alimenticios pero lo que allí ocurre son productos culturales de gran valor. Y por si fuera poco, el Mercat de Santa Caterina, es uno de los edificios que más me gustan, inevitablemente por tu tejado tan característico de Enric Miralles i Benedetta Tagliabue.

2. Palau de la Música Catalana

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997 es uno de los clásicos de Barcelona. Bonito por fuera y bellísimo por dentro, ha sido tristemente protagonista de un escandaloso caso de corrupción que ha malmetido su imagen de forma impresionante. No obstante, episodios como el ocurrido el 1960 durante la celebración del centenario del nacimiento de Joan Maragall le dan al Palau una relevancia histórica que combina perfectamente con su importancia artística pasada, presente y esperemos, futura.

3. Ruinas del Templo de Augusto

De todos es sabido que los romanos llegaron a las costas del Mediterráneo y dejaron una huella imborrable. Pues precisamente este templo –o lo que queda de él- fue construido en honor a César Augusto, fundador de la Barcino romana, allá por los siglos XV i X a.C. No se descubrió hasta el siglo XIX y en la actualidad, la entrada es totalmente gratuita.

4. Museu d’Art Contemporàni de Barcelona (MACBA)

Este pulcro edificio de Richard Meier es en la actualidad el centro neurálgico de la cultura y arte modernos de la ciudad. En su interior se reúnen obras y exposiciones de artistas de todas las tallas y en su exterior, centenares de jóvenes –y no tan jóvenes- practicantes de skate, longboard o derivador. Tanto dentro del inmaculado edificio como fuera de él se puede sentir cómo late el corazón de Barcelona.

5. La Mansana de la Discòrdia

En esta manzana situada en Passeig de Gràcia entre las calles de Aragó y Consell dels Cent es un ejemplo fantástico de la efervescencia artística que vivió Barcelona durante la época modernista. En dicha manzana se construyeron 5 edificios (siendo los más conocidos la Casa Batlló, la Casa Amatller y la Casa Lleó Morera) por distintos arquitéctos modernistas (Antoni Gaudí, Puig i Cadafalch y Domènech i Muntaner respectivamente). De sobras era conocida la rivalidad que existía entre estos artistas, así que por ese clima tenso se bautizó a esa manzana así.

6. La Casa Milà, la Pedrera

Un clásico de entre los clásicos y sinceramente, totalmente merecido. Para mi, no hay monumento más significativo que La Pedrera en Barcelona. Sus formas, su particularidad, su excepcionalidad hacen que su imagen me evoque inequívocamente a lo que para mi significa la capital de Catalunya. La construyó Antoni Gaudí entre 1906 y 1912 enfrentándose a muchísimas voces críticas con su obra por su evidente estilo rompedor. En esa época, hacer una edificio tan grande, situado tan céntrico y con esas formas tan excéntricas suponía una locura. Hoy en día, esta locura se ha convertido en un centro de exposiciones y un bonito café.

8. La Fundació Tàpies

Viajando hacia el presente, Antoni Tàpies es probablemente uno de los artistas catalanes más destacados de las últimas décadas. Nacido en el 1923 y fallecido recientemente en 2012, su obra es igual o más rompedora que los edificios gaudinianos. Sus pinturas sobresalen, són extremas y curiosas y en la sede de su Fundación –actualmente una biblioteca preciosa-, la más representativa es la que corona el edificio: Núvol i Cadira.

Aquí acabó nuestra ruta en GoCar, no obstante, el día aún nos tenía reservado un gran momento: la increíble cena que disfrutamos en el Restaurant El Passatge del Hotel Murmuri, en plena Rambla.

Fotografia tomada de Diariodeabordo

Además de degustar las que probablemente sean las mejores bravas que he probado, pudimos charlar con el chef para que nos contara su misión: hacer cocina tradicional catalana y barcelonesa intentando reformularla sin perder su esencia. Pues no hay duda; el resultado es excelente. Así que os suggiero que un mediodía os acerquéis a probar uno de sus menús semanales que gozan de una relación calidad-precio que sinceramente me sorprendió.

Tras la cena, vino una muy agradable barra libre de riquísimos cócteles en el mismo Hotel Murmuri, el broche final ideal para una tarde interesante, instructiva y sobretodo divertida.

PD. Esta es la crónica del evento en el que hotel.info me invitó a participar; una crónica que he plasmado de forma sincera y sin condicionantes. Fue un placer poder disfrutarla y por ello agradezco la posibilidad a hotel.info. ¡Gracias amigos!

En primer lugar, regresaba a una ciudad que me apasiona y en la que que me encantaría vivir en algún momento de mi vida, en segundo lugar, regresaba a la ciudad que resultó ser el primer contacto que tuve con Asia en 2009, y en tercer lugar, significaba regresar al punto de partida de facto de la aventura asiática que ia llevaba 6 meses en transcurso.

En ese momento sentí que había logrado mi objetivo, el de viajar a mi ritmo, sin prisas pero sin pausas, haciendo y deshaciendo según me había convenido. Había logrado superar los miedos, dudas y temores  que, inevitablemente tanto me habían mareado en los primeros días de la aventura. Y tras vencerlos y ahuyentarlos, allí me encontraba de nuevo.

Y sinceramente, me sentía alguien totalmente diferente. Ese Blai que llegó en pleno mes de enero a la capital china, con la cola entre las piernas huyendo del frío del norte de Europa, dudando de si sería capaz de afrontarse al vértigo inicial que la libertad genera, no tenía nada, absolutamente nada que ver con el Blai que ahora, meses después, llegaba a Beijing. Había perdido algunos kilos, pero los había llenado de experiencias, aprendizajes, nombres propios, sonrisas, buenos momentos, malos recuerdos y en definitiva, vida. Aunque suene a topicazo, os juro que jamás me había sentido tan vivo como entonces.

No he dado la vuelta al mundo (todavía; todo llegará), pero imagino que esta sensación que viví es lo más parecido a regresar al punto de inicio. A constatar que el destino, el punto final no es más que la excusa para lo verdaderamente importante, el camino.

Para acabar de cerrar el círculo que suponía la vuelta a Beijing, decidí alojarme los primeros días en el mismo albergue que me había servido de base las semanas que pasé en la ciudad en enero. Y curiosidades de la vida, me ofrecieron exactamente la misma cama. Fue brutal.

Beijing se presentó de nuevo como una parada técnica, y esta vez por partida doble. Tenía dos misiones: los visados de Kirguistán y de Uzbekistán y no parecía tarea nada fácil.

No lo fue; en absoluto.

El visado de China que logré obtener en Seúl me autorizaba a estar en el país durante 30 días, lo que ya me satisfacía teniendo en cuenta mis planes futuros en Asia Central. Me daría tiempo suficiente para cruzar China de este a oeste siguiendo los caminos de la antigua Ruta de la Seda.

No obstante, en mis planes, jamás se atisbó la posibilidad que acabaría pasando 17 de esos 30 días en Beijing a la espera de mis visados. Así es: pasé 17 días en Beijing. Y en ningún momento sentí que había tenido suficiente.

El hecho de tanto tiempo que pasar en la ciudad y un vuelo extremadamente económico hicieron que fuera el momento y el lugar perfecto para que de nuevo, mi madre, viniera a pasar unos cortos días conmigo. Y es que tras probar la experiencia de viajar en Indonesia, quería aprovechar la oportunidad que significaba tener al hijo “perdido por el mundo” citando palabras textuales para volver a Asia.

Esos 17 días en Beijing dieron para hacer con cierta calma los visados que necesitaba, pero también para reencontrarme con amigos que hice durante mis días en enero o a lo largo del viaje.

Además, y con la excusa de la presencia de mi madre durante una pequeña parte de ellos, también sirvieron para conocer por tercera vez los puntos más interesantes de la capital china.

Pero si por algo recuerdo con cariño los días de junio en Beijing es por la sensación que tuve en todo momento de estar viviendo en la ciudad. Como si estuviera en casa; literalmente. Por las mañanas, daba paseos, me acercaba a las embajadas o descansaba escribiendo. Por las tardes quedaba con amigos, iba a cenas o me iba de fiesta. Por las noches, dormía siempre en la misma cama –cosa rara en un viaje de 7 meses-. Y por la mañana, me levantaba cada día en el mismo lugar.

Fue frenar el ritmo del viaje, pero sintiendo siempre estar en el viaje. Se juntó pues, lo mejor del hecho de viajar y lo mejor del hecho de no viajar.

Mi madre se fue, y yo seguí en Beijing casi una semana más esperando que me devolvieran mi pasaporte con los respectivos visados pegados en él. Y eso ocurrió en el decimoctavo día. Los planes de realizar con cierta calma la parte china de la Ruta de la Seda se había disipado por completo, pero estaba claro que cuanto antes dejara Beijing más días tendría para llegar a Kashgar antes que el visado caducara.

No lo dudé: recogí el visado por la mañana, cerré la mochila poco después y me aventuré a la megalítica estación Oeste de Beijing al mediodía. Allí compré una de las últimas plazas que quedaban para el primer tren con destino Xi’an que saldría esa tarde y pocas horas después ya cruzaba el país en dirección oeste, acercándome a Asia Central, el final del viaje y metafóricamente a casa.

Viajé en la peor clase de todas, la que en realidad no existe. Viajé por cuatro duros pero sin ninguna plaza reservada, con lo que pasé 18 eternas horas sentado como pude en el suelo, sin pegar ojo y aguantando decenas de olores a cada cuál más fuerte. Eso sí, charlando con todo el mundo y de nuevo, haciendo amigos en los lugares más inesperados.

Sinceramente fue una tortura, pero tras pasar más de un mes entre Japón, Corea y Beijing, volver a sentir esa incomodidad, volver a sentir como las horas de un viaje largo van pesando, fue maravilloso. Me cargó las pilas viajeras de nuevo…

… pero me destrozó las de la salud. Y es que tan buen punto llegué a Xi’an a la mañana siguiente, tras la noche infernal, caí rendido a la cama del albergue. Y prácticamente no me levanté hasta tres días después. Había sido un viaje demoledor.

Pero eso, amigos, ya forma parte de otra etapa de este viaje.

PD. Más fotos del Beijing veraniego en su galería de Flickr. Prácticamente las mismas pero con 50 grados de diferencia, aquí.

PD2. Éste ha sido un post sencillo, en el que no he querido contar mucho de Beijing y sí mucho sobre mí. Y es que poco más puedo decir de Beijing… Os emplazo, si queréis ver un poco más de esta maravillosa ciudad, a las entradas que hice cuando llegué a ella en enero de 2012. La toma 1 y la toma 2.

]]> http://unavidaenmilviajes.com/2013/05/02/viaje-china-beijing-3/feed/ 11