Sobre las 3 de la madrugada, el autobús detuvo su paso y nos dejó en el medio de la nada, en un cruce de caminos en el que se notaba una frescura anormal en esas tierras asiáticas. Se notaba: estábamos a punto de llegar al Lago Inle.
Había oído sólo cosas buenas de ese lugar, así que la alegría era infinita, y mucho más viniendo de la caótica urbe de Mandalay. Necesitaba naturaleza, campo, sosiego, ruralidad… y no había duda que el Lago Inle era el lugar en el que encontrar todo esto.
Al fin, el autobús se estaba acercando a la mítica Mandalay. ¿Cuántas veces podría haber escuchado este nombre en novelas y reportajes de viajes y aventuras? El nombre sonaba muy mítico y evocaba a unos días anacrónicos, a un momento indeterminado en el que las aguas del Irrawaddy se confundían con una ciudad paradisíaca, cuna de grandes celebraciones y grandes momentos de la historia de Asia.
Parecía que Mandalay tenía que gustarme sí o sí, que me encontraría a lo equivalente del Sudeste Asiático a un oasis de las Mil y una Noches. Un lugar perdidos, recóndito, mágico, misterioso…
Pero no fue así. En absoluto. Por muy místico que pueda sonar la palabra Mandalay, actualmente no queda nada –o casi nada- de esa mágia que probablemente algún día latía allí.
Hablar de Myanmar es hablar de un régimen dictatorial cuya existencia parece imposible a día de hoy, hablar de Myanmar significa indagar en lo más malo e injusto que la historia ha podido hacer nunca a una población, pero hablar de Myanmar, es también hablar de la grandeza de un pasado aún más pretérito, de un pasado que no conocía ni fronteras ni políticos.
Habar de Myanmar es también hablar de Bagan, y es que si hay alguna joya que destaca por encima de cualquier otra en el país, es el enorme –y me quedo corto- conjunto de templos de Bagan.
El avión de Air Asia procedente de Bangkok me había dejado en otro planeta, o al menos, en otro tiempo. Todo era rústico, todo era rudimentario, pero sobre todo, todo estaba viejo y destrozado. Parecía que pocos días antes de mi llegada, un terremoto hubiera sacudido la ciudad de Yangoon, dejando todos los edificios con grietas, el cableado eléctrico desperdigado y las calles reventadas. O mejor dicho, parecía que ese terremoto hubiera ocurrido mucho tiempo atrás, tanto, que de entre los destrozados edificios ya había empezado a brotar la vegetación.
No lo pude evitar, mi primera imagen de Yangoon fue la de devastación. Aquello parecía el fin del mundo sumido en un caos incomparable a ningún otro tipo de caos que hubiera podido ver antes. Superaba incluso –y esto es mucho decir- el caos de Delhi y es que la capital india, al lado de Yangoon, parecía una ciudad casi futurística.
Hoy es un gran día. Probablemente, a estas horas, estaré aterrizando en Yangoon (Rangún es castellano), una de las principales ciudades de Myanmar, la conocida antiguamente como Birmania.
Como ya sabéis desde hace bastantes días, cuando anuncié a través de Twitter y en el propio blog, Myanmar es mi próximo y ahora presente destino. Un lugar que probablemente no se asemeja a nada que haya podido ver hasta ahora.
No se trata ahora de hacer un mal y rápido resumen de la situación pasado y actual de este país, pero sí que me apetece contaros algunas de las cosas que más me sorprenden y que más marcaran mi viaje en estas tierras.
Myanmar es un lugar único, un lugar que ha escapado, ya sea por bien o por mal, de la globalización y el desarrollo mundial. Es un país que está desconectado del resto del mundo, o al menos, del mundo occidental.
Se dice que ha cambiado poco o nada desde que los británicos la colonizaron hace unos doscientos años y no será por que no han pasado cosas dentro de sus cerradas fronteras.