No tengo ninguna duda de que el viaje que estoy realizando (y cuyo final siento cada vez más cerca) me va a marcar de por vida y jamás lo voy a olvidar. Son muchas las experiencias que gota a gota han ido llenando mi ser de sabiduría y conocimiento, el mismo día a día de una vida nómada me ha ido moldeando a medida que han ido pasando los meses.

No obstante, ha habido momentos en esta aventura que el gota a gota se ha intensificado hasta límites insospechados, y pareciéndose más a un chorro a propulsión, ha llenado varios litros de conocimiento en tiempo récord. El precio de lo extremo.

Y en Sulawesi viví una situación como esta, una situación que desamuebló mi mente, que la removió, la sacudió y tal y como había venido, se volvió a ir dejándolo todo en un orden diferente.

Os hablo en concreto de las tierras de Tana Toraja, un lugar que no parece de este tiempo, una zona cuyas tradiciones se han mantenido hasta día de hoy siendo para nuestra mente occidental algo extraordinariamente sorprendente. Tana Toraja gira entorno a la muerte, pero como ya descubrí en Varanasi, esta misma muerte no deja de emanar vida por todos sus poros.

Llegué a Tana Toraja tras un largo viaje nocturno en autobús desde la capital de la isla de Sulawesi, Makassar. En la ciudad más importante de la zona, Rantepao, varios hostales se reparten los pocos viajeros que en esa época del año, casi en pleno monzón, deciden aventurarse hasta allí.

Era el lugar más diferente que había visto en Indonesia. Tremendamente húmedo, tremendamente verde, tremendamente rural.

Desde el mismo autobús ya habíamos visto decenas de tongkonans, las casas tradicionales de los toraja, que según la versión más aceptada, emulan las primeras casas que sus ancestros construyeron con los barcos que los habían llevado desde islas más lejanas.

Y es que los toraja, llevan habitando la isla de Sulawesi desde hace siglos. Procedientes, según se cree, de Camboya, se instalaron en el norte de la isla. Allí, siguieron con unas costumbres animistas que fueron evolucionando con el tiempo mezclándose a partir de la colonialización holandesa con el cristianismo. El resultado es apreciable hoy en día: los tongkonans y las iglesias siguen siendo las construcciones mayoritarias en los pueblos.

Pero si hay lago que les hace conocidos y los convierte en objetivo de quienes buscamos culturas diferentes de las que aprender, es sin duda su visión respecto a la muerte y todo lo que gira entorno a ella.

Así que aunque suene raro, llegamos a Rantepao, a Tana Toraja, buscando la oportunidad de poder asistir a un funeral. Pero lógicamente, no es tan sencillo como parece ya que para que haya un funeral, lógicamente, se necesita a un muerto. Pero además, en el caso de Tana Toraja, el muerto no tiene porque ser reciente, si no que puede ser de hace algún par de años incluso. Así que las posibilidades no son muy seguras.

Y sí, no me he equivocado al decir que el muerto puede ser de hace algunos años, y es que en la cultura tradicional toraja, cuando alguien muere, sigue “viviendo” y compartiendo espacio con el resto de la familia. Se le pone al lado de las comidas, presencia alguna boda e incluso duerme al lado de su viudo o viuda. ¿Y todo esto por qué?

Pues para esperar a recaudar el dinero suficiente como para hacer una celebración suficientemente pomposa y cara como para que torajas de las zonas más lejanas quieran venir. En un funeral toraja, cuantos más; mejor.

Y nosotros llegamos… ¡y tuvimos suerte, mucha suerte! El mismo día se celebraba la jornada más importante de un funeral que duraría casi una semana.

Al llegar al pueblo en el que tendría lugar la celebración ya vimos que se trataba de algo importante. Centenares de personas iban y venían con vestidos tradicionales en el que el negro era el principal protagonista. No obstante, en contraposición del luto que asociamos a ese color, todo eran risas, sonrisas, gritos y fiesta.

Llegaban por todas partes camiones cargados con gallinas, cerdos y bueyes. Pero no lo hacían en libertad, está claro. Las gallinas, compartiendo jaula con unos diez ejemplares más, los cerdos, colgados de largos palos de bambú y los búfalos, siendo tirados por un gancho que atravesaba su hocico.

El panorama, ya antes de empezar era dantesco. La alegría y jolgorio de la gente se entremezclaba con los chillidos aterradores de los cerdos que sufrían por su libertad que nunca iba a llegar. Sus ojos, sangrientos del estrés y presión al que estaban sometidos, eran objetivos que mi mirada siempre quería evitar sin conseguirlo.

Entonces se ató un nudo en mi garganta que perduraría todo ese día.

Como si nada extraño estuviera ocurriendo, toda la gente se iba repartiendo por zonas según los pueblos de procedencia esperando el banquete al que les invitaba la familia del difunto.

Nosotros no fuimos menos, y también fuimos invitados a comer. Y es que para esa familia, era un enorme orgullo tener a unos extranjeros en la celebración de ese funeral por el que tanto tiempo habían estado esperando.

La comida consistió en un poco de arroz y algunos platos de carne y pescado servidos en hojas gigantescas de plátano. Y mientras esto iba siendo servido, a pocos metros, un hombre clavaba un enorme machete en el cuello de un cerdo.

Sus chillidos agónicos y ahogados retumbaban en cabeza sin encontrar otra salida que mis ojos y en forma de lágrimas. No me lo podía creer… Estaba siendo muy duro, pero quería seguir allí, observando toda aquella celebración-barbárie.

Las horas fueron pasando entre comilonas, charcos de sangre, cerdos chillando, machetes siendo brutalmente usados, fogones quemando las pieles de los animales ya muertos… El olor se combinaba entre una densa humedad calurosa procedente del barro, un fuerte tufo a sangre fresca y un insoportable humo negro de la quema de los cerdos…

A todo esto, llegó el momento de trasladar el muerto desde una pequeña cabaña en la que estaba “comiendo” con su familia, hasta un enorme altar construido con bambú. El viaje no fue relajado, no, más bien parecía un concurso para ver cuán rápido se podía tirar el cuerpo de ese hombre.

Mientras, los niños entonaban canciones tradicionales y un locutor lo narraba todo cual Barça-Madrid en empate y a pocos minutos del final.

Surrealista…

Cuando el cadáver ya reposaba de nuevo dentro de ese altar, vino el plato fuerte de la jornada, el sacrificio de los búfalos. Mi primera intención fue la de refugiarme de la brutalidad tras el visor de mi cámara y dejar que fuera ella quien captara lo que iba sucediendo. Pero sin poder evitarlo, ni ella ni yo fuimos capaces de aguantar más de 30 segundos.

La sangre se desparramaba desde el cuello de los enormes animales como una cascada roja que emitía un terrorífico estruendo al caer al cuelo.

El animal, ya en el suelo tras una brutal caída, seguía moviéndose poseído por las uñas de la muerte, que desde otro mundo lo arrastraban a la inmovilidad. La agonía no cesaba, y en unos últimos movimientos bruscos de cabeza, finalmente, el búfalo descansó.

Mientras la escena se repetía algunas veces más, no podía articular ni una sola palabra. Mis ojos se mantenían abiertos como máximo unos 10 segundos seguidos. Hasta que no pude más y me fui.

La tarde siguió más tranquila, entre niños, gente y muchos menos gritos agónicos que la muerte ya se había ocupado de silenciar.

Finalmente, tras un día agotador, regresé a Rantepao con el conocimiento certero de haber vivido una de las experiencias más impactantes y a la vez especiales de mi vida.

Pero Tana Toraja aún tenía mucho más para nosotros.

Al día siguiente nos dedicamos a explorar las zonas más lejanas, al encuentro de poblados preciosos y de cuevas en las que se llevan a los muertos para que se queden para siempre.

Esas cuevas, oscuras y tenebrosas en el sentido más estricto de ambos significados, siguen custodiando los restos de centenares de torajas que año a año han sido llevados allí. Y por si fuera poco, se les siguen llevando ofrendas a todos y cada uno.

Calaveras con cigarros en la boca, esqueletos escandalosamente vestidos, ataúdes abiertos entre las rocas de las que cuelga una mano sosteniendo una botella… Y todo esto, bajo una oscuridad absoluta sólo menguada por una pequeña linterna.

Tana Toraja me marcó. Mucho. Jamás olvidaré el día en el vi la celebración más extrañamente fascinante de mi vida. Sin duda alguna.

Pero para acabar nuestro periplo en Indonesia, decidimos ir de nuevo a la playa, y ya que estábamos en Sulawesi, nos decantamos por ir a Pantai Bira, un lugar sin ni un solo turista extranjero que disfrutamos mucho.

No obstante, fuimos el centro de atención de todo el pueblo durante los 4 días que pasamos allí y es que dos mujeres y un hombre, todos con rasgos bien extraños para los indonesios (pelo rubio, rizado, un hombre con pendientes, uso discreto de bikini…) no podíamos pasar desapercibidos.

Si durante las últimas 3 setmanas en Indonesia, nos habían pedido mil veces una fotografía, sólo en Pantai Bira doblamos esa cantidad. Era impresionante, a cada paso, alguien buscaba un recuerdo con nosotros.

Allí, en Bira, se cerró un viaje apasionante descubriendo 3 islas del caleidoscopio que es Indonesia. Y también se cerraba una etapa especial en mi viaje, la que disfruté en compañía de mi madre y de Noemí.

Volvimos a Kuala Lumpur un par de días, y en el aeropuerto nos despedimos antes de que tomáramos caminos distintos. Mi madre y Noemi regresaban a Barcelona mientras que yo, proseguía mi viaje por uno de los países del Sudeste Asiático más olvidado, Filipinas.

Sin duda algunos, se cerraba una etapa importante en mi viaje, y poco a poco, empezaba a presentir que el final ya estaba más cerca de lo que parecía…

Había cruzado el ecuador de mi aventura asiática.

PD. Como siempre, más fotografías de Tana Toraja y de Pantai Bira en sus álbumes en Flickr.